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Uraba

J'ai lu il y a peu dans "El Colombiano", feuille de chou fort correcte de Medellin qui y fait et défait l'actualité, un article qui vantait l'incroyable potentiel naturel de la région d'Uraba. L'article tournait bientôt au quasi-pamphlet et s'indignait de l'inaction des pouvoirs publics qui avaient trop longtemps laissé le bijou à la merci des grandes firmes bananières et autres groupes dits " à la marge de la loi", entendez FARC, ELN et autres Paramilitaires.

Uraba pour moi, jusqu'à vendredi dernier, c'était juste loin, beau  sans doute, et complexe comme la Colombie. C'était la pointe nord du département d'Antioquia, une main levée vers les Caraibes et aparemment ignorée de la majorité blanche du département. C'était aussi la terre des origines de ma belle, qui a usé ses sandales d'enfant dans les rues de Chigorodo avant de redevenir Paisa de Medellin, et qui relate autant de souvenirs merveilleux que de mémoires de violence dans la région.

En tout cas, Uraba pour moi, c'était un peu l'inconnu. Et si cette terre a en effet souffert des attaques répétées des FARC dans le passé, dirigées vers les grands propriétaires des gigantesques bananeraies dont Uraba est devenue la capitale, elle se redevient aujourd'hui pacifique. Pauvre et rude, certes, mais vivante et diverse, Uraba m'a enchanté.

Comme souvent dans les voyages, la vraie couleur, le vrai rythme, dépend des gens que l'on rencontre. Après presque 8 heures de route depuis Medellin, descendant une tortillante de montagne percée de trous béants à vous mettre de très mauvais poil, rencontrer Jairo, dans sa maison sur pillotis de la ciénaga était d'une douceur inesperée. Déguster la soupe de poissons de Betty au marché de Turbo, rire des ballons aux formes équivoques d'une vendeuse du même marché avant dévorer un quartier de pastèque rougeoyant fraîchement coupé par un marchand de Cordoba, était simplement un rappel que même dans les coins que l'on croit damnés existe l'héroïsme, la beauté des sourires au milieu de la misère, le bonheur simple de bien servir et d'insuffler du bonheur.

Uraba, aux veines encore ouvertes par tant d'exploitations, vibre de la lumière tragique des lieux peuplés de gens que rien n'arrête. Même pas une coupure d'électricité dans le salon d'un barbier de Chigorodo...

Nous avons encore beaucoup à apprendre.

Le tout en images dans l'album d'Uraba.

Trois jours dans la verdure

Guarinocito. C'est étrange comme nom de village. Ca sonne comme un surnom, un diminutif tendre. C'est peut-être ça, après tout. A voir les petites rues plantées d'arbres fleuris toute l'année, à l'ombre desquels trônent quelques matrones en veillant d'un oeil mi-clos sur les rejetons de la famille qui jouent à se poursuivre dans la lumière éclatante du soleil du début d'après midi, on se croirait bien dans un roman de Garcia Marquez, où les villages sont des lieux-dits, affublés de diminutifs ou du nom de quelqu'un qui fut assez fou pour fonder là quelque chose, un projet, établir un rêve.

Guarinocito est aujourd'hui au bord de la route qui rejoint Medellin à Bogota quand celle-ci arpente, en casi ligne droite, le fond de la vallée du fleuve Magdalena, innondée d'un vert électrique à vous saturer le regard. C'est la porte d'entrée vers une zone plissée de basses collines et de dents rocheuses au coeur desquelles se trouve la finca où j'ai eu l'honneur de passer trois jours le week end dernier...

En bonne compagnie internationale (une australienne, un irlandais, un franco-colombien, ma belle colombienne et moi-même), ces trois jours furent une succession sans transition de galops furibards et d'expéditions dans la jungle, sous les cris éberlués des singes hurleurs. Nous sommes partis à la recherche des palmes de Tagua qui produisent cette graine éponyme tant appréciée par ici pour les usages artisanaux de sa matière comparable à l'ivoire, puis, sortant ébahis des pentes de la forêt, fumes réduits au silence devant la vue inégalable de l'immense vallée du Magdalena. Aux heures fraîches du soir, au rythme des craquements des bûches du poêle, c'est à la cuisine colombienne que nous nous sommes dédiés, composant un sancocho qui restera parmi les meilleurs que j'aie jamais eu la chance d'engloutir.



Ce vert intense, ce bleu des premiers jours, me font prendre à nouveau conscience de la nécessité de se faire discret, petit, humble. De celle de protéger aussi, d'essayer de vivre différemment, avec plus d'harmonie. Pas simple, mais je veux bien tenter le coup.


Moi ici, vous là bas, tous en paix. Prenez soin.







Quelques images dans l'album Guarinocito.